Один парень, служащий магазина, так вообще уникум в своем роде. Ростом выше меня на голову и весом, наверное, около 200 кг, не меньше, фотографируюсь с ним на память и еду дальше. Кстати, современная пищевая индустрия США сыграла с племенами злую шутку, почти все, кого я встретил, имеют огромный избыточный вес, особенно женщины. Дорога потихоньку идет вниз, в долину, ехать хорошо и приятно. Изучаю местный животный мир, к сожалению, по задавленным транспортом животным на дорогах. Вот заяц, погибший совсем недавно, остались только уши, остальное всмятку. Молодой койот скалит зубы в посмертной гримасе на середине дороги.
Молодой койот скалит зубы в посмертной гримасе на середине дороги. Вдоль дороги кресты, кресты, кресты.
После обеда нахожу небольшую песчаную поляну и отдыхаю, сняв обувь. Хожу по песочку, пока не накалываю ноги сразу в нескольких местах — в песке колючки от кактусов.
Через час снова в пути, еще через час из строя выходит вело компьютер: показывают только часы, наверное, села батарея, ведь прошло 248 дней с момента её установки. Прислоняю велосипед к столбику, а он падает, и отваливается зеркало заднего обзора, уже второе с начала пути. Оно не разбилось, да и не могло разбиться, потому что просто небьющееся, и то хорошо.
Глубоко ночью в низине появляется море огней — это Тусон. Долго ищу недорогой мотель, на улицах ни души, только один путник с велосипедом — это я. Наконец вижу перебегающего дорогу мексиканца и кричу ему, чтобы он остановился, но он испуганно оглянулся и бегом исчез за ближайшим углом. Захожу в большой продуктовый магазин, работающий круглосуточно, и продавщица показывает, куда мне ехать.
Устраиваюсь в мотеле эконом класса за 30 долларов и быстро засыпаю.
За сутки пройдено 135 км, с начала пути — 11841 км.
День 249-ый США, Аризона. 24 ноября 2010 года. НЕ ЕЗДА, А МУКА С САМОГО УТРА.
В 07.00 я уже на «фри вэй» номер десять и спокойно качу в направлении Эль-Пасо. Через 30 минут меня останавливает женщина-полицейский из дорожной полиции и выписывает штраф-предупреждение за езду на скоростной дороге на велосипеде в черте города.
Петляю по местным дорогам, пока не выезжаю за пределы города Тусон и снова на «фри вэе». Ехать вполне безопасно, боковая полоса почти 3 метра шириной и вся в моем полном распоряжении. Не езда, а наслаждение, тем более при попутном ветре. Бац, заднее колесо начинает спускать. Снимаю его и осматриваю покрышку: в ней шесть колючек — семена неизвестного мне растения с острыми шипами. Они засели в теле покрышки и в определенный момент прокалывают камеру, когда удар на неровностях дороги приходится в этом месте. Короче, не езда, а мука с самого утра.
Ночью приплетаюсь в городишко Бенсон и останавливаюсь на ночлег в мотеле за 40 дол.
За сутки пройдено 72 км, с начала пути — 11913 км.
День 250-ый США, Аризона. 25 ноября 2010 года. ГУД БАЙ, АРИЗОНА.
Сегодня День Благодарения, погода отличная, природа вокруг тоже. Ландшафт меняется через каждые несколько километров.
В небольшом городишке купил спортивный простенький черный костюм ХБ и банку тушенки на обед — все это за 10 долларов, магазин «долларовый». Почти все товары стоимостью меньше доллара за штуку.
На заходе солнца пересекаю границу штата Нью-Мексико. «Гуд бай», Аризона. Сегодня у меня рекордная дистанция с начала движения от океана до океана. Проехал 174 км и остановился на ночлег в мотеле города Лордсбург. Целый час искал дешевый мотель и, наконец, нашёл таковой в одиннадцатом часу ночи. В номере холоднее, чем на улице: обогрев не работает, в придачу, за портьерой я не заметил, что широко открыто окно. Ночь прошла в попытках согреться, не помогла никакая медитация, против лома нет приема. Правда есть и оптимистическое продолжение этой присказки. Есть прием — длиннее лом. (автор — сталевар из Сибири).
Всего с начала пути пройдено 12087 км.
Пройдена первая тысяча километров по Североамериканскому континенту.
День 251-ый США, Нью-Мексико. 26 ноября 2010 года. В РОССИИ УЖЕ НАСТОЯЩАЯ ЗИМА.
Разминался в номере с утра, пока не стало жарко. Из-за открытого окна я ночевал как будто бы на улице. В палатке, я думаю, было бы теплее и дешевле.
В 08.30 снялся из Лордсбурга на Эль-Пасо, до которого почти 300 км планирую проехать за двое суток.
Местность плоская, видимость миллион на миллион, только вдали небольшие холмы. Погода бодрая, свежий ветерок в левый борт, пальцы даже в перчатках мерзнут, но ехать хорошо не потеешь.
В России уже настоящая зима, ведь уже конец ноября, и все, наверное, уже в ожидании нового года и новогодних каникул. Мексиканец в кафе, укутанный в толстую куртку, спрашивает меня, чего это я зимой еду.
— Я из России, и это, по нашим понятиям, не зима, а почти лето.
Он смеется.
Летом в этих местах на велосипеде не проехать, умрешь от жары на первой сотне километров.
Проколы преследуют меня каждый день, и все из-за колючек. Отловить их в покрышке почти невозможно, и оставшиеся пеньки нет-нет да прокалывают камеру. Конечно, лучше бы иметь «кевларовые» покрышки, но они очень дорогие.
Миля за милей, километр за километром уходит под колеса дорога номер десять. Мысли тоже текут плавно.
Старшее поколение, наверное, помнит прекрасный фильм, к сожалению, я забыл его название, где Олег Табаков играет роль бродячего артиста, переезжающего на телеге с молодой девушкой помощницей и дающего представления в деревнях. В одной из сцен он читает на ходу книгу «Король Лир» и плачет, и смеется одновременно, сопереживая прочитанному, причем, совершенно не стесняясь своих эмоций. Я не читаю на ходу, я мысленно пишу свою собственную книгу о себе, о событиях, происходящих в моей жизни, иногда, печальных, но всегда захватывающих, о своем путешествии и своих сокровенных мыслях. Шквал эмоций временами захлёстывает меня полностью, и я, как Олег Табаков, и плачу, и смеюсь одновременно, тем более этого никто не видит. Великое дело — одиночное кругосветное путешествие. Вы остаетесь наедине с самим собой в тяжелых условиях, вас никто не видит из знакомых, и тогда вы на самом деле становитесь самим собой: обмануть самого себя вы уже не можете и начинаете познавать и понимать, кто вы есть на самом деле.