Началась зона ремонта дороги: грязь и пыль смешались воедино.
Начинает спускать заднее колесо, меняю камеру, она прошла без прокола почти 9 тысяч километров, и это — очень хороший результат.
На закате въезжаю в город Чанчунь, хочу проехать его и ночевать на природе, но не тут-то было — он слишком большой, придётся идти в гостиницу. В двух мне отказали, для поселения нужно пластиковое удостоверение, которого у меня нет, а по паспорту не селят. Только в третьей удалось уговорить администратора, переплатил 50 юаней, всего заплатил 100 юаней.
Номер неплохой: есть интернет, широкая кровать и душ с туалетом. Слышимость, так сказать, напролёт — все слышно кто что делает. Отмыл с себя грязь, постирал бельё и завалился спать.
Завтра планирую выезжать на город Шеньян, ранее известный, как Мукден.
За сутки пройдено 132 км. Всего с начала пути 9748 км.
День 114-ый Китай. 12 июля 2010 года. «ГОРЯЧАЯ» КИТАЯНКА.
Интересно, насколько китаянки сексуальны и горячи в любовных утехах? Я слышал, что они особой активности не проявляют в этом деле, полагаясь только на мужскую инициативу. Звуки, которые издавала «горячая» китаянка за картонной перегородкой, говорили о том, что, по крайней мере, одна из них просто огонь. Слышимость такая, что, как будто, эта парочка занималась любовью в моей постели. Я вспомнил, как мы с Татьяной ездили по России в 1976 году, и нас занесло в Ленинград, потом в Ригу, а из Риги в Юрмалу, где мы сняли комнату в частном доме. Так вот, наверху, прямо над нашей комнатой жили молодожёны, и у них был медовый месяц. Все ночи напролёт «в агонии» стучала ножками старая железная кровать. Я тогда пытался увидеть днём этого полового гиганта и, когда увидел, был несколько разочарован: худенькое, щуплое создание, но какой напор.
Выехал в 11 часов утра и сразу попал под моросящий дождь, город Чанчунь тянется, как мне кажется, бесконечно. Жара стоит невыносимая, дождь, практически, не охлаждает. Постоянно спрашиваю дорогу, показывая написанную на обратной стороне карты номер «G102».
Китайцы как-то странно показывают направление, если европеец покажет чётко рукой, куда ехать, то китаец сделает движение рукой, показывающее направление то ли в небо, то ли черт знает куда. Вот и приходится добиваться нужного результата, «европейского стандарта», так сказать. Причём, все китайцы находятся в полной уверенности, что вы их понимаете, и начинают быстрые и многословные объяснения. Дело в том, что у следующего перекрёстка придётся спрашивать снова, так как, возможно, дорога повернула, и указанное направление стало уже не верным.
Когда я жестом показал одному мужчине, что не понимаю его, и случайно прикоснулся рукой к своему уху, он, очевидно, решил, что я плохо слышу, и начал орать мне в левое ухо, то же самое что говорил прежде. Я чуть не оглох, хотя на самом деле хуже слышу левым ухом из-за баротравмы.
Уже на выезде из города, проехав в таких условиях почти 30 км, я спросил дорогу у женщины, которая фотографировала красивые цветы в скверике. Она немного говорила по-английски, но не знала, куда мне ехать. Немного подумав, она набрала номер на своём сотовом телефоне и протянула его мне. Приятный женский голос по-английски спросил меня, куда мне нужно попасть.
Я сказал, и через 30 секунд она выдала полную инструкцию, как ехать из той точки, где я нахожусь. Хорошая услуга для иностранцев, нужно только знать номер этого оператора. Наконец, потянулись кукурузные поля вдоль дороги, и я вздохнул с облегчением.
На обочинах, можно сказать, настоящий бум по продаже дынек. Прямо к дороге примыкают поля, на которых видны сборщики урожая. Я не удержался и пошёл по грязи на ближайшее поле посмотреть на это вблизи. Грядки шириной 2 метра, между ними тропинки, по которым движутся женщины и собирают дыни в широкие и неглубокие корзины, два мужика относят собранный урожай на коромыслах, постоянно рискуя упасть, идя по сплошной грязи.
Я взял в руки коромысло и удивился, как тяжело.
Две корзины весили, примерно 40 кг, на мой взгляд. Корзину я пронёс метров десять, за что получил в подарок дыньку, но в конце пути поскользнулся и рассыпал одну, не так все это просто, нужно иметь навыки. Отмыл ботинки в ближайшей луже и поехал дальше. Моя борода уже значительно отросла и стала мне мешать, поэтому в ближайшей деревеньке я решил подстричься и побриться.
В придорожной парикмахерской все это сделали за пять юаней. Бритье не доставило мне никакого удовольствия, так как парикмахерша начала брить меня старой опасной бритвой, которая была тысячу лет не точена и просто выдирала мне волосы на бороде. Моё терпение лопнуло, и тогда она достала бритвенный станок с лезвием, напоминающим знаменитые лезвия «НЕВА». Дело пошло веселее. После всего мне предложили помыть голову, и я не отказался.
Начало смеркаться, а я прошёл не более 80 км и принял решение ехать ночью, чего в Китае ещё не делал.
Второй прокол заднего колеса за последние сутки. И когда все это случается?
Естественно, должно быть темно, грязно на дороге и моросить мелкий дождичек, как минимум. Бывает и хуже, но, слава богу, реже. Меняю камеру на запасную и одеваю светоотражающий жилет. Вперёд!!!
Ночная езда не доставила особых хлопот или трудностей: дороги хорошие, проходящий транспорт хорошо освещает дорогу — это были первые впечатления, потом они изменились, но это будет только завтра.
В 10 часов вечера, решаю заночевать у бензоколонки, так как «переться» в мокрый придорожный лес — нет никакого желания. От ближайшей деревеньки волнами накатываются далеко не парфюмерные запахи, и ощущение, что источник у вас под ногами или в 30 см от носа.
Ставлю палатку в 30 метрах от бензоколонки и пытаюсь заснуть, плохо получается, в основном, мешает страшная вонь, но, в конце концов, ко всему привыкаешь, и я засыпаю.
За сутки пройдено 112 км.
С начала пути 9860 км.
День 115-й Китай. 13 июля 2010 года. ГОУЖОУ.
04.30 утра, началось посещение моей палатки ранними китайцами, как обычно. Встаю и начинаю демонстративно делать китайскую гимнастику, интерес ещё больший к моей персоне.
05.30 покатил к ближайшему городку. Проезжаю мойку для «вело» и мотоциклов стоимость — 5 юаней, как в парикмахерской. Помыл своего Мула, уж слишком много комковой грязи на нем, хотя уверен, что дождь пойдёт к вечеру на 100 % и, конечно, не ошибся.