К обеду начал двигаться по улицам города Сипинг.
Случайно посмотрел направо и вижу вывеску дилерского центра велосипедов фирмы «GIANT», именно этой фирмы мой велосипед. Встретили как родного, бесплатно провели все регулировки, смазали цепь, а владелец — молодой парень с именем Джеймс — предложил мне велопрогулку на его горных велосипедах по ближайшим кварталам. Проехались, потом он показал свой магазин и, особенно, с гордостью, кабинет, где собираются члены элитного велоклуба, который он возглавляет. Договор с «GIANT» он заключил полгода назад, и пока ещё сидит «в минусах» с надеждой начать получать прибыль в дальнейшем. Просит сфотографироваться с его сотрудниками для рекламной фотографии в газете. С удовольствием позирую. Обмениваемся визитками и прощаемся. Мой Мул, как новенький, даже не скрипнет после смазки.
Дождь пошёл даже раньше, чем я думал. Снова все в грязи, как обычно, если это состояние принять за норму, то, когда наступают благоприятные условия, ты просто радуешься жизни, как младенец. Хотя, я и так не грущу.
Меня прижимает к обочине фура, и я останавливаюсь.
Рядом под дождём идёт перегрузка всякой живности с маленького грузовика на большой. Но что-то уж груз больно необычный, да и способы погрузки иначе, как варварскими, не назовёшь. На большом грузовике половина места в несколько ярусов занята утками в клетках, половина явно бездомными собаками.
На большом грузовике половина места в несколько ярусов занята утками в клетках, половина явно бездомными собаками. Уток, которым не хватило места в клетках, просто связывают ногами вместе по четыре штуки и забрасывают наверх, как кучу мокрого белого тряпья. Собак, штук двадцать, у всех грустные усталые и обречённые глаза. Спрашиваю у водителя, мимикой показывая на собак, для чего они тут, и слышу знакомое слово ЧИФАНЬ (кушать). Все ясно, ни для кого не секрет, что в Китае едят собак, а история этого вопроса очень далеко уходит своими корнями в прошлое. Раньше я много слышал о том, что корейцы едят собак, и даже сам пробовал их мясо в Северной Корее, в порту Раджин. Позже, через несколько дней я спрошу своего нового друга китайца, и он ответит, что они едят всех домашних животных, включая и кошек. Перед тем, как написать об этом, я просмотрел несколько сайтов по этому вопросу и получил полное объяснение. Но везде упускается одна неприятная деталь: перед тем, как убить собаку, предназначенную для блюда, которое называется ГОУЖОУ, собаку живую подвешивают за задние ноги и нещадно бьют специальной дубинкой до тех пор, пока она не превратится в ещё живую отбивную котлету. Вой стоит невообразимый, поэтому это делают в специальных изолированных местах.
Покидаю место, где стоит грузовик с собаками, с тяжёлым сердцем и сейчас, когда я пишу эти заметки, их, наверное, уже нет в живых. К вечеру цифра общего велопробега на компьютере начинает подбираться к отметке 10000 км. Звонит Татьяна, и я говорю ей, что сегодня у нас праздник, через час будет пройдено десять тысяч километров, нужно это отметить.
Начинает темнеть, и я заезжаю в ресторанчик. Заказываю ужин, а к нему сто грамм местной водки, и, когда звонит Татьяна, мы говорим по очереди тост по случаю и выпиваем вместе на расстоянии: я — китайскую водку, а она какой-то коктейль, который соорудила из того, что было. Между нами расстояние в 500 км.
Снова еду ночью, но теперь это уже опасно, во-первых, сто граммов за рулём, хоть и велосипедным, дают о себе знать, а также дорога очень плохо освещена. На моей полосе попалось несколько «неосвещённых» мотоциклистов и велосипедистов, и я решил не рисковать, а снова заночевать недалеко от очередной бензоколонки, в 15 км от города Мукден.
За сутки пройдено 182 км.
С начала пути 10042 км.
День 116-ый Китай. 14 июля 2010 года. ДОБРЫЕ КИТАЙСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ!!!!
Всю ночь под ухом натужно ревут грузовики, поставил палатку, как можно дальше, но получилось только в 20 метрах от дороги. Прямо к дороге подходит кукурузное поле, земля влажная от дождей, но очень тепло, и сырости под спиной не чувствую. Просыпаюсь рано, с 6 утра уже масса торговцев дынями расположилась со своим товаром вдоль дороги в небольших интервалах друг от друга.
В 8.20 выехал на дорогу, до города Шэньян или, по-старому, Мукден. Предчувствую долгий путь по улицам огромного города с бесчисленными вопросами, как выйти на дорогу «G102».
Справа от дороги слышу музыку типично китайского стиля, она периодически возникает и пропадает, присмотревшись в очередной раз, вижу группу мужчин пенсионного возраста, играющих на различных, в основном, духовых инструментах. Под деревьями в тени уютно и прохладно, хотя на дороге немилосердно жарит полуденное солнце. Остановился и минут десять с удовольствием слушал китайские мелодии, исполняемые на духовых инструментах. Вдали несколько многоэтажных домов, очевидно, они там живут, а сюда приходят поиграть в тени и не мешают, притом, никому, а мне и тем более.
Снова спускает заднее колесо, уже устал считать проколы и клеить камеры, причём, прекрасно знаю, что колет что-то, что застряло в покрышке, но не могу найти, хотя изучил каждый миллиметр. Даже «профи» — китайские вело мастера тоже не смогли ничего найти.
После каждого прокола и смены камеры проезжаю порядка 50-70 км и почти смирился с этим, хоть не через километр, и то уже хорошо.