Попутный ветер — великая сила.
День 39-ый 28 апреля 2010 года. БЕШБАРМАК.
Подъём в 6 утра, немного волнуюсь. Сегодня в моем путешествии первое пересечение границы. Когда, в 1989 году, я с семьёй ехал по этому маршруту, то границ ещё не существовало.
Вело трусы и вело майка не высохли, и придётся досушивать их на себе, так как, пока, замены им нет, второй комплект собираюсь купить при первой возможности. Высушить желательно до «выхода» на холодный ветер. Медитирую, вспоминая, как молодые монахи в Тибете, проходя испытания на зрелость, должны высушить три мокрых одеяла на себе стоя на ледяном ветру.
У меня задача проще, так как я в тепле и не на ветру, да и одежда почти сухая. Вспоминаю первый год в морском училище. Во Владивостоке, в ту пору, было аварийное положение с водой, она подавалась по расписанию, а у нас в училище её вообще не давали. Началась дизентерия и несколько сотен курсантов валялись на матрасах в спортзале, переоборудованном под временный госпиталь. Ещё не заболевшие продолжали учиться, в любой момент ожидая участи своих менее удачливых товарищей.
В городскую баню водили один раз в десять дней в три часа утра по морозу. За час надо успеть было помыться, выстирать запасное белье и то, что на тебе, ибо шансов постирать в училище не было.
После помывки натягиваем только что отжатое белье на себя, затем суконные брюки, фланель, шинель и выскакиваем по команде «строиться» на мороз. До училища — 40 минут быстрым строевым шагом. На спинах впереди идущих товарищей через несколько минут появляется изморозь — результат испарения от влажных тельняшек.
За 15 минут прохожу паспортный и таможенный контроль на российской границе, получаю штамп в паспорт и переезжаю на казахскую сторону. Между пунктами досмотра около километра. Фотографирование строго запрещено.
На казахской границе пересмена, и поэтому иду ждать в кафе, находящееся неподалёку. Рядом с ним на щите висят бумаги с курсами обмена местной валюты на доллары, евро и рубли. Тут же около щита стоит мужчина, похожий на казаха, у которого я поинтересовался, как называется местная валюта и почему такой диапазон обмена, так как указана не конкретная одна сумма, а две через дефис. Он отвечает, что валюта называется «сомы», а курс обмена вообще неправильный. За один рубль дают не 5,2 сома, а 60. Я нахожусь в полном недоумении, так как хорошо помню, что казахская валюта называется «тенге». К нам прислушивается парень и начинает хохотать, поняв, в чем дело. «Не слушайте его, — говорит он мне. — Это узбек, он вам про свои деньги рассказывает, наверное, ещё не понял, что он в Казахстане, а не в Узбекистане.
Захожу в кафе, меняю 50 рублей в обменном пункте на 250 тенге и заказываю кофе. Рядом парень указывает на мой велосипед, который видно в окно и говорит: «Смотри за ним хорошо, а то уведут, и глазом не успеешь моргнуть. Руслан — казах, расспрашивает меня о моем путешествии, говорит, что дома у него компьютер, а он интересуется такими проектами и будет следить за моим продвижением. Я встаю — пора проходить формальности перехода через границу. Меня догоняет Руслан и протягивает 300 рублей, говорит, что это от него и его русского партнёра Виктора мне на расходы, чтобы думал о казахах хорошо. Я благодарю их и предлагаю сфотографироваться. Тепло прощаемся. Неплохое начало: ещё не перешёл границу Казахстана, а уже получил спонсорскую помощь, хватит на питание на целый день с лихвой. Спасибо Руслан, спасибо Виктор!!!
Через двадцать минут получаю штамп в паспорте и еду по территории Казахстана — я за границей. В природе и местности ничего, впрочем, не изменилось: все говорят на русском, только названия населённых пунктов пишутся на казахском и русском языках.
В четыре часа вечера проезжаю Петропавловск-Казахский по объездной дороге. На казахском языке пишется «ПЕТРОПАВЛ».
Моя цель — добраться до пограничного перехода «Казахстан — Россия» сегодня и ночевать на российской территории. Расстояние 190 км, вполне мне под силу, ветер попутный, дорога хорошая, машин очень мало, в основном, легковые автомобили.
Ближе к вечеру останавливаюсь в придорожном кафе, обмениваю рубли на тенге и заказываю «бешбармак», или «мясо по-казахски», самое популярное национальное блюдо.
«Бешбармак» очень понравился, и я завязываю разговор с поварихой. Зовут её Нурсия, она татарка, но живёт здесь с рождения. Женщина с удовольствием отвечает на мои вопросы и диктует мне рецепт так понравившегося мне блюда. В зависимости от количества гостей или членов семьи режется определённое количество мяса на кусочки и укладывается в чугунный чан, как правило, с толстыми стенками. Мясо, обычно конина, но можно добавлять баранину и говядину одновременно или что-то одно. Предпочтительнее, конечно, конина, так как в охлаждённом виде она лучше, как я уже писал выше. Все это заливается водой и тушится на малом огне. Когда мясо готово, то отливают часть бульона и в отдельной посуде варят большое количество лука. В этом же бульоне варят картофель, затем варят в бульоне (тузлук) сочни. Сочни — это пластинки, раскатанного на столе теста, размером, примерно, 3 на 7 см. Когда все составляющие бешбармака готовы, в большое глубокое блюдо укладывается сначала слой «сочни», затем на него слой картофеля, потом, вынутое из бульона мясо, последним кладут лук и все это заливается бульоном. Бешбармак готов. Казахская пища не острая, но очень жирная, все блюда с большим количеством мяса.
Прощаюсь с Нурсией и еду дальше.
В 11 вечера пересекаю границу Казахстана с Россией. Начинается дождь с мокрым снегом. Российские таможенники прямо под дождём роются в вещах граждан, пересекающих границу. Досмотрового крытого зала нет. Поговаривают, что скоро отменят пограничные переходы с Казахстаном, и все будет по-старому.
Снег и дождь усиливаются, гостиницы на границе не оказалось, я получил неверную информацию, и теперь пытаюсь переждать непогоду у таможенников, но «босс» смены отказывает мне под предлогом режимной территории.
Натягиваю на себя штормовую робу и еду ещё 20 км по дождю и снегу до ближайшего городка Исилькуль. Очень важна готовность путешественника пройти ещё столько, сколько нужно, когда кажется, что сил уже нет ни на что.
Конечно, я промок, но не сильно, во втором часу ночи попадаю в гостиницу старой постройки, но в комнате тепло. Койка в гостинице стоит 250 рублей — вполне по карману.
За сутки пройдено 219 км. С начала пути 3684 км.
День 40-ой 29 апреля 2010 года. БЕРЕЗОВЫЕ ПОЧКИ — ВОЛШЕБНОЕ ЛЕКАРСТВО.
Всю ночь и первую половину дня идёт снег с дождём. Вот, что значит резко — континентальный климат. Днём может быть жара до 28 градусов, а ночью — снег и дождь.
К 10 утра дождь прекращается, выглядывает солнышко.
В 11 дня я уже снова на трассе. Ветер, по-прежнему, попутный, моя скорость — 25-30 км/ч.
Перед выездом отрываю почти килограмм ненужных да ещё, вдобавок, и промокших страниц атласа, спасибо дальнобойщику, рассказавшему мне об американском путешественнике.
Через час пути начинает болеть живот, наверное, последствия жирной казахской пищи, а может и что-то другое. Останавливаюсь, отхожу подальше от дороги и собираю берёзовые почки, разжёвываю их, и боль потихоньку утихает. Через пару часов снова возвращается, но я повторяю процедуру с почками, и вновь всё утихает.
За 30 км до Омска встречаю велосипедиста в полной вело форме на трековом велосипеде. Он сам подъезжает ко мне и начинает расспрашивать и обмениваться со мной информацией. Местный житель, едет к другу за 30 км, тренируется постоянно для здоровья, ему 62 года. В день проезжает минимум 50 км — молодец. Кстати, дал мне очень дельный совет, услышав, что мой путь в следующем году будет пролегать через Европу.