Я не выдержал и тоже не менее яростно парировал ему, заявив, что лоцман по международному праву является советником капитана судна и не более того. Во время резкого ответа капелька моей слюны попала на щеку лоцмана, так как мы стояли почти вплотную. Что же тут началось! Он вьюном забегал по мостику и начал призывать всех в свидетели, что русский капитан плюнул ему в лицо. В это время караван из 15 связанных между собой барж полез нам под самый нос, и мы мгновенно забыли предмет ссоры, в наших же интересах было добраться до причала целыми и невредимыми. После швартовки мы помирились, принеся взаимные извинения.
Спустя годы, все это кажется злой шуткой, теперь, естественно, все по-другому. Дело до песен, как при Сталине (русский с китайцем — братья навек) не дошло, но отношения наладились.
К обеду муки голода становятся ощутимыми, и я покупаю курицу гриль в китайском варианте у торговки на мотоцикле, которая привезла обед для дорожных рабочих.
Один из парней, окруживших меня, немного говорил на английском, и мне удалось пообщаться с рабочими. Курица оказалась наперченная до жжения в губах, но ничего не оставалось сделать, как прикончить её за несколько минут.
По всей трассе идёт строительство второй полосы дороги, масштабы и темпы впечатляют. Практически, новая дорога — это бетонное покрытие толщиной почти 50 см, уложенное с помощью специальной техники в прорытую заранее траншею. Гарантия, наверняка, несколько десятков лет. Сравнивать не хочу, наши дороги я уже прошёл.
К 4 вечера добираюсь до первого кафе в этот день, заказываю утку с лапшой. Хочу половину, но мне объясняют на пальцах, что можно только полную порцию, и я машу рукой, мол, «ОК». Через 15 минут передо мной ставят большую металлическую миску с кусочками мелко порубленной утки с головой и, даже, лапами, смешанной с лапшой, плавающей в густом месиве масла и утиного жира. Все это настолько жирное, что вытаскиваю кусочки мяса и даю жиру стечь на тарелку. Дополнительно заказываю много риса, так как хлеба нет и не предвидится пока еду по Китаю. Подают булочки, но не везде. На столе около зеркала стоят две вёдерные стеклянные колбы с каким-то мутным напитком и всяческими добавками внутри: кореньями, листьями, ягодами и травами.
Открываю крышку, и в нос ударяет удушливый запах самогона.
Обедающие рядом китайцы живо интересуются мною, и я, уже имея опыт общения, быстро просвещаю их.
Цокают языками, жмут руку, предлагают сигарету и заказывают для меня чайник зелёного чая. Девушка бросает щепотку зелёного чая, заливает его кипятком и ставит мне на стол, но китаец, который заказал для меня чай, недоволен и сам досыпает из банки в чайник увесистую щепотку чая. Все смеются, и девушка тоже. Вылавливаю мясо палочками и кладу его на рис, спешить мне некуда — надо переждать зной. Пройдя 100 км чувствую, что надо отдохнуть, пополнить баланс сотового телефона, поэтому заезжаю в небольшой посёлок, где есть гостиница.
Стоимость номера — 50 юаней. Он оказался вполне приличным, только душа нет, обливаюсь из тазика, зато есть туалет и раковина и понемногу течёт вода. Полотенца нет, и я с трудом объяснил, что мне нужно, в результате через 10 минут мне приносят что-то чуть больше носового платка, но и это сойдёт.
За сутки пройдено 110 км.
С начала пути 9007 км.
День 107-ой Китай. 5 июля 2010 года. ЭТО ПРОБЛЕМА ВСЕЙ НАЦИИ.
Выспался хорошо, хотя проснулся очень рано в 5 утра. Светает вообще в 3.30, но и темнеет около 9 вечера по местному времени.
В 7 часов утра начинается рабочий день, во двор гостиницы заезжает двухтонный грузовик, на который начинают грузить мешки с цементом, мне это хорошо видно из окна 3-го этажа. Ну и что, скажете вы, невидаль какая — погрузка цемента! А дело в том, что грузят его две женщины крепкого телосложения в синих рабочих халатах. Мешки 25 кг весом, и видно, что им не особенно тяжело. За 30 минут машина загружена, и они, сняв халаты, отряхнулись и ушли.
Мешки 25 кг весом, и видно, что им не особенно тяжело. За 30 минут машина загружена, и они, сняв халаты, отряхнулись и ушли. Надо сказать, зрелище это меня впечатлило, и я даже сделал фотографию.
До 12 часов занимаюсь написанием «путевых заметок», потом собираюсь и покидаю гостиницу. Решаю позавтракать в ближайшем ресторанчике, где выбираю тофу и мясо с овощами. Через 15 минут мне приносят огромный кусок тофу, по уши утопленный в соевом соусе, засыпанный сверху зеленью и полосками красного жгучего перца. Мясо и овощи также обильно посыпаны красным перцем. Насколько возможно, убираю лишний перец палочками.
Выезжаю на дорогу и чувствую, как внутри все горит от перца. Идёт мелкий холодный дождь, ветер попутный. Скорость 25-30 км в час. Через несколько часов я уже основательно промок и продрог, вдобавок получил небольшое расстройство желудка из-за такого завтрака, и моя прямая кишка полыхает пламенем. Всё не к месту: дождь, грязь, понос. Питание нужно налаживать, думаю про себя, в очередной раз, вылезая из лесопосадки. Когда дождь в очередной раз разошёлся не на шутку, на горизонте появился городок Кхэтун.
Открываю разговорник на 47 странице, где написано по-китайски «мне нужна гостиница», и начинаю показывать эту строчку всем прохожим. Через полчаса, промокший до нитки, устраиваюсь на ночлег за 60 юаней. Душа нет, обмываюсь из тазика и иду в один из ресторанчиков, которых полно. Выпиваю 150 г резко пахнущей китайской водки, для «сугрева». Наученный горьким опытом, заказываю просто отварную говядину и немного салата, благо, все это на виду, ведь повар готовит на моих глазах. Дождь продолжает лить, не прекращаясь, но мне уже все равно, я в укрытии.
Выхожу на улицу, до гостиницы 20 метров, за мной следом выходит слегка выпивший мужчина. Прикладывает указательный палец правой руки к ноздре и смачно очищает содержимое своего носа прямо на ступеньки, потом все проделывает с левой половиной, затем отхаркивается несколько раз с видимым удовольствием и идёт дальше. Кстати, это иногда делают и представительницы прекрасного пола. Это проблема всей нации, как говорил переводчик Анатолий, когда я был в Пекине. Там полиция за плевок в общественном месте штрафует на 50 юаней. У китайцев своеобразное отношение к чистоте и правилам поведения в общественных местах, я не имею в виду всех, разумеется. Во-первых, практически нигде нет воды в кранах ресторанчиков или «кафешек». На просьбу помыть руки наливают пару ковшиков в пластиковый тазик, мол, полощитесь, как хотите. Я раздумывал вначале, что первым следует омывать руки или лицо? Решил начинать с лица, хотя это спорный вопрос. Понаблюдал, как это делают китайцы, отплёвываясь и сморкаясь в эту же воду, и мне совсем это не понравилось, тогда я решил, что своя бутылка воды — будет самым лучшим решением вопроса.
В порядке вещей, когда окурки бросают прямо на пол и туда же салфетки. Уборка стола после обеда и окружающей территории напоминает процесс, как в парикмахерской, когда после очередного клиента подметают полы. Надо заметить, что это абсолютно не вызывает никаких нареканий от обслуживающего персонала, тем более, что почти все ресторанчики — это семейный бизнес. Может это больше распространено в сельской местности, не знаю. У меня сложилось впечатление, что поля и огороды лучше ухожены, чем жилища крестьян и улицы городков в сельской местности, по которой я проезжал.
Впрочем, это только моё личное мнение и ничего больше.
За сутки пройдено 96 км. Всего с начала пути 9103 км.
День 108-ой Китай. 6 июля 2010 года. ДЖИП ПРОНОСИТСЯ ПО МЕСТУ, ГДЕ Я ТОЛЬКО ЧТО БЫЛ.
Всю ночь идёт дождь, но утром, к счастью, перестаёт и в 7 часов я уже на дороге. Свежо и приятно ехать, попутный ветер и хорошее настроение сопровождают меня. До Харбина 300 км, которые я планирую проехать за два дня. В связи со вчерашним расстройством желудка объявляю себе 24 часа воздержания от пищи, но воду буду пить.