Надо сказать, мексиканцы очень дружелюбны и разговорчивы. Роберто начинает расспрашивать меня о моем путешествии. — Один едешь? От какой газеты, кто спонсор? Есть ли команда поддержки?
Желает мне счастливого пути и дает свою визитку, просит присылать сообщения и фото.
И вот я снова на дороге. Такого количества дохлых собак на обочинах мне еще не приходилось видеть. Задавленных транспортом собак никто не убирает, и только благодаря сухому воздуху нет вони от трупов, хотя, иногда и попахивает не очень приятно, то слева, то справа.
Впереди поворот на платную скоростную дорогу на Текати и Мексикале, решаю попробовать прорваться, вдруг повезет, и тогда можно будет ехать, не беспокоясь за безопасность, так как там очень широкая боковая полоса. Не тут-то было, меня вежливо заворачивают обратно, потеряно почти два часа времени. Возвращаюсь на старую дорогу, слева от меня бредет черный мужик, он тоже уныло катит свой велосипед в гору, голова его в кепи наклоняется при каждом шаге в такт движения — это моя тень. На часы смотреть нет смысла, сколько прошло времени видно по километражу. На велокомпьютере 20 км, значит иду уже четыре часа. Скорость пешего человека 4-5 км в час, можно не проверять.
«Морду лица», как говорил один мой знакомый припекает справа. Солнце теперь будет всегда справа, на протяжении всего пути до Атлантики. Элементарные подсчеты показывают, что за 45 суток я пробуду на солнце 450 часов, за это время мое лицо может превратиться в печеное яблоко, если не принять меры.
Покупаю воду в местном придорожном магазинчике, продавец за решеткой подает, что попросишь, но в магазин не зайдешь, видно что тут грабят понемногу, поэтому прибегают к таким мерам предосторожности. Вот и первая авария, увиденная мною в Мексике. Одна машина вверх колесами, вторая с разбитым передом.
На часах 16.50, солнце ныряет за гору, и сразу становится холодно. До Текати ещё 10 километров, прохожу, знак «высота 550 метров» над уровнем моря, дыхание немного затруднено, чувствуется высота. «Памперс» влажный от непрерывной ходьбы и начинает натирать мне все внизу, терпеть это уже невозможно. Прямо на дороге при свете фар проезжающих автомобилей переодеваюсь в шорты. Граждане мексиканцы, если вы случайно видели мой голый зад на высоте 550 метров над уровнем моря, так это не со зла, и я прошу извинить меня.
Ничего себе адаптация, думаю я, только прилетел с Аляски, совершенно другой климат, а тут ещё и сразу в гору.
Но, как говорят англичане, «все включено». Натягиваю светоотражающий жилет и наблюдаю за поведением приближающегося транспорта, все исправненько меняют полосу заблаговременно.
До Текати осталось совсем ничего, впридачу начинается склон, и я на хорошей скорости влетаю на освещенную центральную улицу. В ближайшей придорожной забегаловке заглатываю с голодухи парочку то ли «буритос», то ли «такос», то ли что-то другое и запиваю все Кока-колой.
Через полчаса устраиваюсь на ночь в ближайшем мотеле в номере с ванной за 44 доллара, но мне удалось сбить цену до 30 долларов. Заметил приятную для меня вещь: мексиканцы никогда не теряют клиента, всегда пойдут на уступку, а иногда и очень значительную. Принял ванну и лёг спать.
За сутки проехал, а точнее, прошел 47 км. Всего с начала — 11150 км.
День 241-ый Мексика. 16 ноября 2010 года. «МАНЬЯНА РУМОРОССА»
Сегодня, учитывая разницу во времени, исполнилось 92 году моему отцу — Сахнову Николаю Пантелеевичу. При первой же возможности поздравлю его с такой солидной датой. Я всегда шучу по поводу его возраста, что он разорит в конец российский пенсионный фонд, поскольку до сих пор находится в хорошем здравии и ясной памяти.
08.00 покидаю уютный мотель и еду по чистеньким улицам Текати. Город заканчивается, а впереди снова подъём. Сегодня нужно взять высоту в 1200 метров над уровнем моря.
После полудня встречаю одинокого странника, молодого парня, заросшего чёрной бородой с одеялом на плече, бодро шагающего по обочине дороги. Английского он не знает и жестами просит денег на пропитание, дал ему 2 доллара, на хороший обед хватит. Парень благодарит, кланяется, крестится, и я слышу что-то про святую Мадонну. Посмотрим, чем «ваша» Мадонна поможет мне в ответ. Ведь всегда: и в Сибири, и в Китае, когда я давал пищу или деньги тем, кто остро в этом нуждался в данный момент, то всегда тоже получал помощь, не проходило и двух суток. Мадонна вскоре на самом деле помогла, да ещё таким оригинальным способом, но об этом позже. Дорога очень опасная, так как теперь только две полосы: одна в гору, другая с горы. Посередине двойная сплошная линия. За мной иногда выстраивается по несколько грузовиков, и медленно едут, в ожидании возможности обойти меня. Поражаюсь терпению и солидарности мексиканских дальнобойщиков. Я ведь тоже дальнобойщик, обгоняя меня, машут и показывают два пальца буквой V(Victory).
Попытался ехать по встречной, чтобы видеть, кто на тебя несется c горы, но тут вторая проблема: воздушная подушка, которую гонит перед собой фура на большой скорости, просто останавливает мое движение и даже может сбросить с дороги. Снова перехожу на свою полосу и продолжаю маяться, не езда, а черт знает что. Слева в 100 метрах от меня идет экспресс трасса, она ограждена слева и справа забором из колючей проволоки, и я уже было думал перебросить рюкзак и велосипед через этот забор, но тут увидел впереди въезд с пунктами оплаты на каждой полосе. Делаю еще одну попытку, и на этот раз мне удается проехать, на меня даже никто не обратил внимания. Везде знаки «проезд на велосипеде запрещен», но и бог с ними, со знаками. Помог китайский опыт, когда Ю показал мне, что можно ехать хоть где и ничего за это не будет.
Начинает поламывать виски, наверное, высота уже за тысячу метров не меньше. Опять в полной темноте добираюсь до города Руморосса, кстати, и горы, на которые я карабкаюсь, называются тоже Руморосса.
После захода солнца стало страшно холодно, наверное, из-за большой высоты. Устраиваюсь на ночь в придорожном мотеле, в номере «колотун», нет обогрева, но взамен стопкой лежат одеяла. Намек ясен — обогрева не будет. Интернет есть, но не принимает пароль, который мне дали на «ресепшэн», что-то с кодированием не так. Спрашиваю девушку, в чем дело, она куда-то звонит и говорит мне «МАНЬЯНА» (завтра). Все ясно, это слово наиболее часто употребляемо в испанском языке и значит, что интернета мне завтра не видать.