Путём постоянных опросов местного населения через 3 часа попадаю на 102 трассу, проехав по городу более 25 км. Ехать по городу трудно — сильное движение и почти полное игнорирование всяческих правил, но я быстро приноровился к их стилю езды и, пожалуй, даже преуспел в этом, заодно, понял, что велосипедист — это низшая ступень по степени приоритета на дороге, так сказать, просто ноль без палочки, поэтому надо держать постоянно ухо востро.
Проехал по дороге километр и упёрся в терминал, где взимают сбор за проезд по дороге. Оказалось, что это — экспресс-дорога, платная, и туда не пускают велосипедистов. Потратил более часа, пока выбрался на правильный путь. Обе дороги экспресс и обычная идут параллельно на Пекин. Погода хорошая, ветерок попутный, вдоль дороги растут старые ивы и тополя, иногда, кроны смыкаются наверху, и едешь, как под шатром — прохладно и приятно.
На закате проезжаю очередной городок. Там что-то празднуют, бьют барабаны, гремит музыка, сотни горожан гуляют вместе с семьями. На одной из площадей массовые гимнастические упражнения в китайском стиле. Бродячие цирковые артисты собирают толпы народа. Особенно много народа окружило мужчину с тремя обезьянами.
Он держит их на длинных верёвочных поводках, и по его команде они выполняют разные трюки и возят друг друга на тележке. Одна из обезьян стреляет в другую из пистолета, и она картинно падает, притворившись мёртвой. Я заворожён этим праздником, и мне не очень хочется ехать дальше от людей и искать потаённого места для постановки палатки где-то среди кукурузных полей и лесопосадок, но это — секундная слабость, и я подавляю её без труда. Покидаю город, выезжаю на дорогу и ещё не знаю, что мне придётся вернуться сюда завтра при не очень приятных обстоятельствах.
В полной темноте сворачиваю слева от дороги на тополиную аллею между двумя кукурузными полями, и ставлю палатку. Земля ещё влажная от дождя, но тёплая, и поэтому проблем никаких. Я залезаю в палатку и застёгиваю за собой молнию замка входного полога, пытаюсь заснуть, и тут повторяется одна и та же история. Я начинаю прислушиваться к разным шорохам и звукам. Ограниченное и наглухо закрытое пространство палатки вызывает у меня чувство тревоги и потери контроля над обстановкой. Вот кто-то прошелестел в кустах, то ли мышка, то ли змея? Хрустнула ветка недалеко, кто-то идёт или крадётся? На дерево села птица, и зашелестели листья.
В конце концов, я понял, в чем проблема, расстегнул входной полог палатки и оставил только противомоскитную сетку, через которую все видно. После этих действий, стало сразу легче, и все страхи мигом отошли в сторону. Понемногу, дневные события затуманиваются, и я засыпаю.
За день пройдено 83 км, с начала пути 9478 км.
День 112-ый Китай. 10 июля 2010 года. ВСЕ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ — ДЕЛАЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ.
Ночь тихая и тёплая, почти полная тишина, так как я далеко от дороги. Половина арбуза, съеденная на ночь, конечно, было ошибкой.
Просыпаюсь в 7 утра от блеяния коз рядом с моей палаткой и приглушенным разговором женщины и мужчины. Вылезаю и вижу рядом пару десятков коз и пастухов. Ни разу ещё я не просыпался без присутствия китайцев, кто-нибудь да наткнётся на меня рано утром.
После коротких сборов я снова в пути.
Через 3 часа упираюсь в загородку на дороге, проезда нет, впереди строящийся мост. Китайцы на дороге говорят мне: «Вася, ты не прав, не туда едешь». Получается, что я вчера проехал городок и свернул не на ту дорогу, так спешил поставить палатку до темноты. Результат — 40 км в неправильном направлении, почти по параллельной дороге, но не туда. Итого: 80 км впустую, так как меня ждёт ещё 40 км обратного пути. Срочно нужна моральная поддержка. Читаю про себя молитву Оптинских старцев, там как раз есть раздел на эту тему.
«ВО ВСЕХ НЕПРЕДВИДЕННЫХ СЛУЧАЯХ НЕ ДАЙ МНЕ ЗАБЫТЬ, ЧТО ВСЕ НИСПОСЛАНО ТОБОЮ. ДАЙ МНЕ СИЛУ ПЕРЕНЕСТИ УТОМЛЕНИЕ НАСТУПАЮЩЕГО ДНЯ И ВСЕ СОБЫТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ».
ДАЙ МНЕ СИЛУ ПЕРЕНЕСТИ УТОМЛЕНИЕ НАСТУПАЮЩЕГО ДНЯ И ВСЕ СОБЫТИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ».
Если смотреть на все позитивно, то можно предположить, что, таким образом, вселенная, задержав меня в пути, уводит тем самым от неблагоприятных событий. Все, что ни делается — делается к лучшему.
Попил водички и назад в знакомый городок, где вчера смотрел цирк бродячих артистов.
В три часа дня я снова на 102 дороге и силы уже на исходе.
Надо сказать, что все это действует очень отрицательно на меня, несмотря на полное подчинение обстоятельствам. Признаки того, что еду не туда, были, но слишком неявные и слабые. Я ошибся, мне и исправлять — все честно.
В 5 вечера проезжаю границу провинции Хейлуцзян и въезжаю в провинцию Гирин.
В придорожном кафе заказываю порцию пельменей, потом ещё две и бутылку пива для сглаживания отрицательных эмоций. День выдался сегодня не очень удачным.
Пытаюсь расплатиться, но хозяйка не берет платы, я так и не понял почему, сказав большое «СЕСЕ» (спасибо), еду дальше.
По пути покупаю четверть арбуза с машины, стоящей у дороги, сбегаются продавцы, и я на пальцах рассказываю им, зачем и куда еду. Особенно их впечатляет вело компьютер с цифрой пробега более 9 тысяч километров. Объяснить откуда едешь трудно, но что проехал уже столько всех впечатляет. Китаец-продавец предлагает отдохнуть на разложенном кресле в его грузовичке, и я с удовольствием засыпаю на 30 минут.
В темноте ставлю палатку между двумя кукурузными полями и безмятежно засыпаю, моя вторая ночь подряд в полевых условиях.
За сутки пройдено 137 км.
Всего с начала пути 9616 км.
До Пекина осталось 1194 км.
День 113-й Китай. 11 июля 2010 года. ЧАНЧУНЬ.
Грохочет гром, свет, исходящий от молний через цветное полотно освещает на мгновение всё в палатке. Смотрю на часы — 3 ночи, уже начинает светать.
В 8 утра по размокшей от ночного ливня тропинке выбираюсь из лесопосадки на дорогу, грунт — чернозём, на ногах пудовые грязевые гири и на колёсах велосипеда килограммовые ленты земли.
Слегка сбив грязь на дороге, начинаю движение. От скорости грязь разлетается во все стороны, даже не защищают крылья велосипеда, и, вскоре, я сам хорошо «запакован» ею с ног до головы… Хорошенькое же начало дня, ничего не скажешь.
Через три км — придорожный ресторанчик, полощусь в тазике, размазываю грязь равномерно, иначе не скажешь. На завтрак: яичница с помидорами и чашка риса. Маленькая китаянка, дочь хозяйки, немного говорит по-английски, но смущается каждого сказанного слова. Ей 11 лет и она уже помогает матери в ресторанчике. Я завтракаю, а вокруг меня 5 или 6 китайцев сидят полукругом — ну, просто театр одного артиста! Так, за беседой, если можно так выразиться, проходит мой завтрак.
Кстати, вспомнил приглашение в гости на одно китайское судно, дело было в 1990 году. Это было в порту Бата, Экваториальная Гвинея. Я был на контракте у греков. Как-то раз ко мне в гости пришёл китайский капитан с судна, стоящего рядом. Я его угостил, как полагается. На завтра он пригласил меня с ответным визитом. Как раз было время обеда и мне было интересно узнать, как питаются китайские моряки.
Как по команде, весь экипаж приходит в общую столовую, принося свои персональные чашки и палочки. По очереди подходят к большому раздаточному окну, где повар накладывает каждому в одну миску рис или лапшу, а во вторую мясо с подливом или рыбу, смотря, какое меню на этот день. Все рассаживаются за столами и после принятия пищи сами моют свои чашки и забирают с собой в каюту. Все, без исключения, и капитан не имеет никаких преимуществ. В каюте уже пьют чай, который стоит в нескольких термосах у каждого. Все очень рационально, по-китайски, но мне такая система не понравилась, честно говоря.
Еду дальше. Весь день идёт дождь, большая влажность, я уже почти на 800 км спустился на юг от Благовещенска.